Sustrato Nutritivo: una alternativa

Antes que nada deseo aclarar algo. Este metodo lo he usado yo con bastante éxito (en algunos casos más que con la laterita), pero puede presentar problemas, que el acuarista no tan experimentado tarde en diagnosticar, poniendo probablemente en peligro sus peces o, si optan por la opción más segura, causando una explosión de algas.

Este método fue desarrollado en el año 2006, cuando aún no había encontrado la laterita en el país y era impensable traerla de afuera. Si bien la tierra de jardín lavada me había dado razonables resultados, estaba lejos de lo que deseaba obtener y era potencialmente riesgosa para el acuario si el contenido de azufre en la misma era proporcionalmente elevado. En ese caso se produce como subproducto de la descomposición del ácido sulfhidrico y nuestros peces corren peligro de salir gravemente dañados.

Hoy por hoy estoy utilizando un sistema mixto, ya que utilizo de base la arcilla lateritica, complemento con este método y agrego además un cultivo bacteriano especial que me asegura que el substrato es biologicamente activo desde el primer día, y que la actividad biológica es absolutamente la que deseo y no otra. Los resultados con este sistema me resultan aun muy superiores que con la tierra roja sola, pero si no se maneja con cuidado puede volverse un dolor de cabeza el equilibrio inicial entre plantas y algas.

ACLARO QUE LA MAYORÍA DE LAS PRUEBAS FUERON SUBJETIVAS Y NO RIGUROSAS, POR LO QUE EN POCOS CASOS UTILICE LA COMPARACIÓN CONTRA UN TESTIGO ESTÉRIL.

Pero vamos a lo que interesa:

Objetivo:
Reemplazar los materiales tradicionales para los sustratos de acuarios plantados, con un material de comportamiento conocido, más estable y controlable, que pueda ser preparado en cualquier lugar sin que sea necesario disponer de ningun material que sea de una zona específica.

Materiales:
Para realizarlo se debe contar con los siguientes materiales:

1) Arcilla NO CALCÁREA. No importa de donde provenga la arcilla, pero debe ser no calcárea, esto es de suma importancia.

Es conveniente evitar ademas las arcillas finas para ceramistas, ya que estan tan finamente molidas que es probable que presenten mayores problemas a la hora de dispersarse en la columna de agua.
Puede usarse arcilla lateritica, lo que mejora el rendimiento final.

2) Fertilizante para plantas terrestres: Debe buscarse un fertilizante que contenga micronutrientes, y debe elegirse aquel que cumpla las siguientes caracteristicas

La relación NPK beneficie lo más posible al Potasio (K) en función del Nitrógeno y Fósforo (P).
La relación Hierro/(N+P) sea lo mas grande posible

En este caso, el fertilizante aporta macronutrientes. En el caso que no se desea correr el riesgo de que estos macros ingresen a la columna de agua, entonces simplemente debe usarse algún fertilizante que solo contenga micronutrientes (es más seguro, pero utilizando macros el acuario arranca más rápidamente)

3) Arena fina de la utilizada en construccion.

4) Carbón vegetal finamente Molido

Cálculo de cantidades:
En todos los casos asumo que se preparara una capa de substrato activo de 2 cm de altura, que luego se completara con grava fina en la parte superior hasta la altura deseada. Todos los cálculos se refieren a esta capa de 2 cm, y son independientes de la cantidad de grava que se coloque arriba del mismo. Si las plantas que se desean mantener tienen un sistema radicular corto (glosostigma o marsilea por poner solo un par de ejemplos) puede reducirse la altura total del substrato a la mitad y de esta manera lograr un mejor contacto entre las raices de las plantas y el substrato activo.

Utilizaremos medidas de volumen (litros) para especificar las cantidades. Para calcular el volumen de substrato utilizamos entonces la superficie de la base en decímetros y la dividimos por 5 (equivalente a multiplicar por 0.2 que es la altura del substrato activo en dm). Para un acuario de 120 cm de largo por 40 de base (por ejemplo), tenemos que el volumen de substrato activo es de 12×4/5=10 litros aproximadamente. En estos 10 litros colocaremos (para otras medidas obtener la proporcion):

• Arcilla: 1 litro
• Arena Fina: 9 litros
• Carbón Vegetal: 50 cm3 (equivale aproximadamente a 4 cucharas colmadas, pero depende de la forma y medida de la cuchara)
• Fertilizante: en la cantidad indicada por el fabricante para hacer 20 litros de agua de regado o, mejor aun, teniendo en cuenta la concentracion de nutrientes, calcular la concentracion deseada.

Por supuesto que el punto del fertilizante es el más algido. Como referencia a esto yo utilizo un agregado de minerales bastante complejo que tiene la siguiente relacion aproximada entre nutrientes principales.

La relacion se aproxima para el N-P a la recomendada en la relacion de Redfield, pero la reduzco ex-profeso en el caso del Carbono, ya que asumo que sera aportado por el excremento de los peces y el Co2 de su respiración.
Si no se utilizaran peces en el acuario o la carga biologica es mínima, y no se utilizara CO2 disuelto extra, es recomendable aumentar al doble el contenido de carbón vegetal molido.

Utilizando esta relación, yo establezco un nivel de hierro mínimo seguro en 2 mg, y por lo tanto se deberia agregar (siempre para 10 litros de substrato) en miligramos

Aunque he llegado a cantidades de 10 mg de hierro sin mayores problemas, aumentar la dosis con cuidado ya que en el caso que parte del substrato se mezcle con la columna de agua, la cantidad de algas puede ser problemática.

Preparación:
Esterilizar la arcilla en horno a microondas, olla a presion u horno comun. Es necesario que se cocine al menos 20 minutos luego que paso los 100 grados centigrados. Dejar enfriar y mezclar homogeneamente con la arena fina. Cuidar que la cantidad de agua sea la minima posible. Cuanto mas agua se utilice, mayor el riesgo de que el acuario arranque turbio.

Se mezcla con el carbon vegetal y se agrega el fertilizante. Si es líquido se agrega a la mezcla, si es sólido se diluye en un poco de agua y se mezcla. Mezclar todo MUY BIEN hasta asegurarse que la mezcla es perfectamente homogenea.

Servir en el plato, o mejor en el fondo del acuario que se desea armar

PRECAUCIONES:
Esencialmente si se utilizan bajas dosis de fertilizantes, o se utiliza solo micronutrientes no es necesario preocuparse demasiado por los problemas que pudiesen surgir, o al menos no lleva mas cuidados que un substrato lateritico normal. Si se utilizan dosis de fertilizantes altas, medir periodicamente que el nitrogeno no haya entrado en dilucion en la columna de agua. Por regla general como en cualquier substrato, evitar remover el substrato al plantar o desplantar y plantar con la mayor cantidad posible de plantas desde el inicio.

Mantenimiento:
Puede inyectarse con una jeringa una dosis diluida del mismo fertilizante usado para preparar el substrato cada 4-8 meses dependiendo calo de la cantidad de plantas o nivel de crecimiento establecido.